Гуппи (Poecilia reticulata) считается одной из самых неприхотливых рыбок. Это справедливо, когда речь заходит о простых гуппи неизвестного происхождения. Но выведение новых селекционных форм и поддержание исходных пород по силам лишь терпеливым опытным аквариумистам.

В принципе для пары даже элитных гуппи достаточно 3–5-литровой банки с отстоянной свежей водой и кустиком папоротника, рощицей валлиснерии или гигрофилы на дне. Растения лучше укоренять в глиняных горшочках. Неплохо иметь постоянную аэрацию в аквариуме, используя для этой цели микрокомпрессор и немецкие поролоновые фильтры с распылителями. Воду еженедельно надо подменивать – не менее трети объема. Чтобы рыбки не выпрыгнули, сосуд обязательно накрывают стеклом. Температура при содержании может быть разной – от 18 до 28°C, главное, чтобы она была стабильной.

Для разведения отбирают виргинных (выращенных без самца) самок. При этом принимается во внимание следующее: особенности экстерьера породной группы, развитие организма (не должно быть искривления позвоночника, шишек на теле и т. п.), развитие спинного и особенно хвостового плавников (развал хвоста), окраска корпуса и плавников для выбраковки особей с пигментными пятнами ненужных расцветок смотрят рисунок хвоста на просвет (устанавливая сбоку рефлектор). Например, считаются дефектными сетчатые зеленые самки, у которых много белесых точек. Выбирают лишь тех из них, у которых больше светящихся фосфоресцирующих «звездочек». А для зеленых гладких гуппи ненормальны краснота и белопятнистость. Для более точной оценки самок их обрабатывают метилтестостероном.

Самцов отбирают по следующим признакам: величина корпуса, окраска тела и плавников, выровненность формы и окраски, подвижность, конфигурация хвоста (угол размаха хвостового плавника), чистота линии, форма гоноподия (самцов со спиральными косицеобразными гоноподиями отбраковывают).

Для селекции применяют различные методы разведения. При индивидуальной работе производителей помещают парами. Это позволяет вести «точную селекцию» и дает отличные результаты. При массовом «экспресс-методе» берут самцов и самок 3–4-месячного возраста, с желательными признаками. Здесь обезличиваются производители, так как размножение идет в стае. Существует мнение, что лучше всего использовать 5–6-месячных самцов, когда окраска у них достигает апогея и видны все ее нюансы. В то же время нельзя не учитывать, что более молодые самцы активнее, а молодые самки лучше оплодотворяются. К тому же чем крупнее хвост у самца, тем сложнее ему угнаться за самкой (потому им нередко острой бритвой подрезеют хвост – не более половины). При хорошей аэрации до 20 пар производителей сажают в 60-литровый аквариум. В нем не должно быть много растений, так как это затрудняет отлов самок. После одной копуляции самки с самцом происходит 4–5 меток. По возможности следует избегать инбридинга (близкородственного резведения) – это ведет к вырождению.

Первая беременность самки длится обычно 35–40 дней. В дальнейшем период между метками сокращается до 30 дней (в зимнее время он может затягиваться до 40 дней). Оплодотворенная икра – вначале желтая, позже она становится темной (исключение составляют альбиносы, у которых икра и до и после оплодотворения желтая).

На роды высаживают самок с «квадратной» конфигурацией брюшка, как правило, они мечут на следующий же день. Родилкой могут быть 3–5-литровые банки, наполненные водой на 10–15см (половина воды из аквариума, половина свежей). Оптимальная жесткость – около 15°, темперетура 26–28°C, pH 7,2–8,5.

Есть много «фирменных» родилок для гуппи и других живородок; они с наклонными стеклами и зазорами для мальков. Я применяю свой метод. Оргстеклянный отсадник перегораживаю куском сетки пополам. В одну половину сежаю самку, в другую помещаю распылитель. Ширина сетки должна быть больше ширины отсадника. У дна в сетке можно сделеть 2–3-миллиметровый вырез, чтобы через него мог пройти малек с нерассосавшимся желточным мешком. Если желточный мешок сохраняется у малька дольше 3 часов, добавляю в воду соль (1г на литр).

Бывает, что самка раздувается, но не может разродиться. Тогда к ней подсаживают молодого самца той же линии. Как только начинается метка, самца удаляют. Если самец не помогает, самку вылавливают и аккуратно ножницами вскрывают ее брюшную полость от области анального отверстия. Мальков вытряхивают в отсадник с подсоленной водой. В первом помете бывает 15–30 мальков, во втором – 30–50, в третьем – 60–100. В остальных пометах мальки очень мелкие и не представляют ценности для селекционеров.

Первую неделю молодь держет в отсаднике, где произошел нерест, затем ее перемещают в подростковый аквариум, где вода аэрируется и уровень ее – 20–25см. Воду надо подменивать не реже двух раз в неделю, темперетура ее 23–25°C.

Для выращивания каждого помета придерживаются следующих плотностей посадки; 5-литровый водоем – 30 шт., 10-литровый – 70 шт., 20-литровый – 100 шт., 40-литровый – 300 шт., 60-литровый – 600 шт. Через месяц-полтора мальки начинают определяться по полу. В это время проводят сортировку полов. Самцов отбирают в проходящем свете по наличию острого анального плавника, величине корпуса, окраске хвостового плавника. Например, сетчатые зеленые имеют четко выраженный острый анальный плавник, берлинские – яркий красный хвост (самки – с черноватым хвостом), мраморные при боковом освещении имеют блестки с переливами на корпусе. Если к самцам при сортировке попала самка – это не страшно, но наличие самца среди самок зачеркнет весь ваш труд. Поэтому после разделения полов нужно регулярно просматривать самок и вовремя удалять подозрительных рыб (особенно это касается гуппи гладких линий).

Молодых самцов содержат в аэрируемом аквариуме со столбом воды 40см при температуре 20–23°C и трехразовой подмене воды в неделю (третью часть). Плотность посадки рыб: в возрасте до 4 месяцев на 100 л – до 500 шт., затем на 100 л – не более 350.

При выборе молодых самок их берут в 2–3 раза больше, чем требуется. Плотность посадки – в 4–5 раз меньше, чем самцов; аэрация, фильтрация и подмены воды обязательны.

Многие любители гуппи постоянно поддерживают концентрацию соли в воде 3 г/л. Такая практика порочна, потому что гуппи привыкают к этому и плохо переносят опреснение; при лечении же болезней концентрацию соли приходится увеличивать.

Лучший аквариум для гуппи 50Х50Х40 (длина не должна быть более метра). Для предотвращения частых драк среди самцов (и, следовательно, порчи плавников) к ним надо подсаживать малоценных самок.

Часто можно услышать вопрос: почему лопаются и рвутся хвосты у самцов? Ответ на него не однозначен, так как этот дефект возникает по многим причинам:

инбридинг, ведущий к вырождению, плохое кормление, редкая подмена воды, слишком плотная посадка, слабая аэрация, способствующая росту тщедушных самцов с плохими хвостами. Достаточно одного плохого самца на дюжину хороших, и результаты селекционной работы сведутся на нет (мелкие самцы шустрее и за равное время могут оплодотворить большее число самок).

Действие инбридинга можно ослабить, освежая кровь гуппи. Подсаживайте к своим самкам самца аналогичной линии, но из соседнего хозяйства, или ведите две собственные линии, периодически скрещивая их друг с другом. Если нет возможности использовать точно такую же линию, используются другие, близкие линии. Так, ковровых гуппи («гвоздичку») подновляют каждые два года, гладких гуппи (синих, зеленых) – каждые три.

У самцов гуппи часто наблюдается болезнь – сжатие плавников. Причина этого – однообразное кормление в возрасте после 4 – 5 месяцев, нестабильные условия содержания, помещение самцов в свежую воду. Для лечения рыб в воду вносят морскую или поверенную соль из расчета 1–1,5 г/л (предварительно ее не растворяют). Очень распространена среди гуппи «красная парша»: на конце хвоста появляется ярко-красный налет, постепенно съедающий весь хвост. Самцов с такими признаками вылавливают и острой бритвой отсекеют у них пораженные участки, а в воду вносят соль (2,5 г/л). При лечении обязательно ставят дополнительную аэрацию.

Кратность кормления гуппи определяется их возрастом. До полутора месяцев молодь кормят три раза в день. Примерный график приведен ниже.

Первая неделя: весна, лето, осень – мелкие циклоп и дафния, зима – артемия, микрочервь (уксусная нематода), микромин, омлет.

Вторая и третья недели: весна, лето, осень – зоопланктон, зима – артемия, микрочервь, гриндаль, резаный трубочник (через день), комбикорм.

Четвертая неделя; то же самое, зимой добавляется манная каша.

После определения и разделения полов переходят на двухразовое кормление.

Рацион самцов следующий: весна, лето, осень – циклоп, дефния, мотыль (отсев), зима – мотыль (отсев), омлет, комбикорм, манная каша, трубочник (через день). Рацион самок: весна, лето, осень – мотыль, коретра, крупный циклоп, живородка (Moina sp.), зима – трубочник (два раза в неделю), манная каша, геркулес, омлет.

В возрасте свыше четырех месяцев кратность кормления сокращается до одного раза в день. В это время самцов опасно перекармливать. Из меню самок исключают трубочник и кормят их до двух раз в день.

Омлет готовят из 150 г молока, сырого яйца и щепотки соли и сахара, которые тщательно перемешивают и подогревают на сковородке, смазанной сливочным маслом. Затем его протирают через металлическое сито. Если корм предназначен для мальков, берут сито с мелкой ячеей, для взрослых рыб – с более крупной. Протертый омлет помещают в пылевой сачок и промывают под краном. В готовом виде его хранят в баночке, на нижней полке холодильника (3–5 дней). Трубочник перед скармливанием режут и обязательно промывают в пылевом сачке под краном. Микрочервь лучше выращивать на тертой моркови: он содержит больше витаминов и активнее поедается мальками. Манная каша варится на воде в течение 5 мин. Затем ее промывают в пылевом сечке. Хранят на нижней полке холодильника 4–6 дней.

А вот один из рецептов приготовления комбикорма: гаммарус (сухой) – 6 частей, дафния (сухая) – 1 часть, сушеная говяжья (рыбья) печень – 1 часть, витаминный комбикорм (ГДР) – 0,5 части, яичный порошок – 0,5 части.

Все это перемалывают в кофемолке и добавляют витамины Д и Е (по одной капле на столовую ложку корма).

Живородящие рыбы

Фото — Гуппи (Poecilia (Lebistes)reticulata).

Едва ли можно назвать какую-либо другую группу аквариумных рыб, к которой в течение многих десятилетий сохранялся бы такой же постоянный интерес, как к живородящим рыбам семейства Пецилиевые (Poeciliidae). Яркая окраска, доступность, несложные условия содержания и разведения большинства видов делают этих рыб привлекательными для многих начинающих любителей. Для опытных же аквариумистов они интересны тем, что в относительно короткий срок путем скрещивания и селекции можно достигнуть успеха в выведении новых форм, отличающихся от уже существующих окраской, формой тела и плавников.
Многие дикие, неодомашненные, живородки отличаются красивой окраской и являются украшением аквариума. Наблюдение за брачными играми и рождением живых мальков — всегда праздник для аквариумиста.
Большинство живородящих рыб нетребовательны к условиям содержания. Для них достаточен 50-литровый аквариум. Но в нем обязательно должны быть растения.
Очень хорошо использовать для этой цели яванский мох (Vesicularia dubyana), особенно в аквариуме, где происходит нерест. Только что родившиеся мальки сначала падают на дно и прячутся во мху, а спустя некоторое время поднимаются к поверхности, где скрываются от своих родителей-каннибалов среди растений, плавающих у поверхности и в толще воды.
Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) — прекрасный индикатор благополучия в аквариуме. Если вода чистая и в грунте нет сероводорода, это растение держится у дна. Если же аквариум загрязнен, оно всплывает к поверхности (кстати, измельченный папоротник можно использовать и в качестве растительного корма).
Амбулия (Limnophila gratioloides) — индикатор чистоты воды, в грязной воде растение погибает.
Риччия (Riccia fluitans) — прекрасное убежище для мальков. В первые дни своей жизни они находят здесь инфузорий и другие мелкие живые организмы, что особенно важно при отсутствии живых кормов. Измельченной риччией можно подкармливать подросшую молодь и взрослых рыб.
Хорошо очищает воду блестянка (Nitella flexilis). Неплохо иметь в аквариуме вольфию бескорневую (Wolfia arrhiza), которую большинство живородящих рыб охотно поедает. Чтобы не потерять это растение, надо культивировать его в другой емкости.
Кроме перечисленных растений, которые я считаю необходимыми в любом аквариуме с живородящими рыбами, для его украшения можно использовать кабомбу, гигрофилу, лимнофилу, наяс, хару (топняк), эхинодорусы, пузырчатку, перистолистники, сальвинию.
Для солоноватоводных аквариумов, где соленость воды превышает 1-2‰, можно использовать некоторые виды харовых, например топняк (Chara fragilis) и криптокорину реснитчатую (Cryptocoryne ciliata).
Предвижу вопрос: причем здесь солоноватоводный аквариум, ведь речь идет о пресноводных рыбах?

Фото — Меченосец.

А дело в том, что многие виды живородящих рыб (например гуппи, некоторые моллиенезии) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых и даже морских водах. Неизвестно только, могут ли они размножаться в солоноватой или морской воде. Зато о некоторых видах моллиенезий известно, что самцы с хорошо развитыми большими спинными плавниками в море встречаются чаще, чем в пресных водах. Мальки гуппи сразу после рождения переносят без потерь соленость 5-8‰, а двухнедельные — 30-35‰. Гуппи в соленой воде растут быстрее и достигают более крупных размеров. Поэтому опыты по выращиванию некоторых живородок в воде с повышенной соленостью представляют определенный интерес.
Обычно во всех руководствах по аквариумистике дается следующая стандартная рекомендация. При содержании большинства видов живородящих рыб полезно добавлять в воду 1 грамм соли грубого помола на 1 литр воды (в отличие от соли «Экстра» в соли грубого помола, кроме NaCl, есть соли кальция и магния). Еще лучше добавлять морскую воду (10 процентов общего объема) или до 5 граммов смеси солей (хлористый натрий, сульфат магния, хлористый магний в соотношении 5:1:1) на 1 литр воды и одну каплю 5-процентного раствора йода на 10 литров воды.

Фото — Меченосец (Xiphophorus helleri).

Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, хотя отнюдь не уверен в том, что более высокая соленость не даст лучших результатов. Вероятно, ее не опробовали только потому, что боялись погубить растения. Но ведь декорировать аквариум можно камнями, корягами, искусственными растениями, а благоприятную среду создавать с помощью аэрации и фильтров. Следует иметь в виду, что для опытов с высокой соленостью воды пищевая поваренная соль или приведенная выше смесь не годятся. Надо использовать только настоящую или искусственную морскую воду. Не пригодны для этой цели и каркасные аквариумы на обычной замазке — они под действием солей просто развалятся. И еще одно предупреждение: соленость надо повышать постепенно.
В аквариуме для живородящих рыб желательны аэрация, фильтрация и подогрев воды. Мощность ламп в каждом конкретном случае определяется эмпирически. Если вода в аквариуме «зацвела» (приобрела зеленоватый оттенок), надо уменьшить мощность электроламп, защитить аквариум от прямых солнечных лучей. Если же на стеклах появился коричневый налет, значит, аквариум освещается недостаточно. Удалять со стекол зеленый налет необязательно, для живородок он даже полезен — служит им пищей. Но плохо то, что он мешает наблюдению за рыбами. Поэтому многие любители очищают от налета только смотровые стекла.
Развитие нитчатых водорослей свидетельствует и о загрязнении воды, и о слишком ярком освещении. Для борьбы с ними можно использовать лимий, пецилий, моллиенезий.
Взрослых рыб следует кормить ежедневно, не больше двух раз в сутки, молодь чаще. Необходимо следить за тем, чтобы все поедалось полностью в течение 15-20 минут. Остатки несъеденного корма следует удалять, это особенно важно при использовании неживых кормов.

Фото — Пятнистая пецилия (Xiphophorus maculatus).

Как правило, начинающему любителю все время кажется, что его питомцы голодны, так как они скапливаются у кормушки при подходе хозяина к аквариуму. Чтобы не перекармливать рыб, надо знать, что их суточный рацион составляет около 5 процентов их веса. Так, для 20 взрослых рыб одинакового размера в течение суток требуется примерно столько корма, сколько весит одна рыба.
Молодь нуждается в большем количестве корма. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы несъеденный корм не скапливался в аквариуме.
При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Взрослым рыбам лучше всего давать доступные им по размеру живые корма: мотыля, трубочника, коретру, дафнию, моину, циклопа, дрозофилу. Лучший стартовый корм для молоди — артемия, мелкий циклоп, «живая пыль».
Самый ответственный период выкармливания молоди — первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется «затянутой», нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.
Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. В последнее время в зоомагазинах появилось много искусственных сухих кормов, изготавливаемых кооперативами. Я стараюсь не пользоваться ими, так как состав смесей, сроки изготовления и годности кооперативы, как правило, не указывают.
Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.
Замечено, что рыбы плохо растут при кормлении заготовляемыми весной и используемыми через полгода сушеными дафнией, гаммарусом и мотылем. Выход я нашел в приготовлении кормовых смесей из свежих продуктов, которые можно приобрести в магазине, на рынке, в аптеке. Это — говядина без жира, говяжья печень или сердце, китовое мясо, нежирная рыба, кальмар, криль и т. д.; геркулес, манная, рисовая и другие крупы; листья крапивы, петрушки, салата, шпината, водяного папоротника, ряска, морская капуста, риччия; поливитамины («Гендевит»).
Составляя рецепт кормовой смеси, я стараюсь включить в нее как можно больше компонентов с преобладанием белков животного, а не растительного происхождения — так легче обеспечить рыбу всеми необходимыми питательными веществами.
Смеси использую в виде теста или крупинок (гранул). Для получения гранул высушиваю тесто при температуре не выше 50°C и измельчаю в кофемолке. Затем просеиваю через сита с разной ячеёй. Мелкие гранулы даю мелкой рыбе, крупные — крупной. Такие корма я готовлю примерно один раз в неделю. Лучшие результаты дает кормление рыб небольшими порциями несколько раз в день. Очень облегчает эту процедуру применение самодельных кормушек типа «Рефлекс» (В. Лавровский, 1983).
Большинство живородящих рыб всеядны. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.
Следует помнить, что почти все живородки — активные каннибалы. Они охотятся за своими только что родившимися потомками и с жадностью их поедают. Неопытный аквариумист порой недоумевает, почему «полная» самка «похудела», то есть освободилась от мальков, а в аквариуме их нет. А ответ прост: их съели родители. Поэтому незадолго до нереста самок рекомендуется высаживать в небольшой аквариум-нерестовик с густыми зарослями подводных и плавающих на поверхности воды растений и небольшим пространством для плавания. Со стороны густых зарослей хорошо поместить небольшую электролампу: привлекаемые на свет мальки будут скрываться в растениях от своей матери.
Большинство живородящих рыб приносит мальков ежемесячно. В зависимости от температуры воды нерестовые периоды продолжаются от 20 до 40 дней. При высокой температуре они короче, при низкой — продолжительней. Признак близкого нереста — увеличение брюшка у самки. Особенно сильно оно увеличивается в задней части (при заболевании водянкой, оно, наоборот, «распухает» ближе к голове). Над анальным плавником становится заметным темное «пятно зрелости» (особенно у светлых рыб).
Стимулировать нерест можно повышением температуры и заменой части воды. Но делать это надо осторожно: резкое изменение условий приводит к вымету недостаточно развившихся эмбрионов и даже икры.
Почти каждый любитель живородок сталкивается с тем, что иногда они «отказываются» нереститься. Это случается и с рыбами, которые ни в чем не испытывали недостатка. Живут в рекомендованных наукой и практикой условиях, питаются лучшими кормами, температура круглый год оптимальная, аквариум просторный, посадка разреженная. Вырастают эдакие здоровенные «акселераты», созревают в более молодом возрасте, а о продолжении своего рода даже и «думать» не хотят. Почему?
Вероятно, создавая рыбам оптимальные условия, мы упускаем из вида что-то самое необходимое для нормального созревания половых продуктов. Что именно?
Ихтиопатолог Ю.А.Корзюков (1979) отмечает две характерные причины бесплодия аквариумных рыб: нерациональное кормление и слишком длительное раздельное содержание самцов и самок, что приводит к образованию кисты половых желез.
Болезнь, как правило, протекает хронически и часто обнаруживается слишком поздно. Икра и молоки превращаются в жижеобразную массу, из-за чего брюшко рыбы сильно увеличивается в объеме. Создается впечатление, что рыба готова к нересту. Образовавшаяся в половых органах жидкая масса, постепенно увеличиваясь, нарушает их функцию и обменные процессы организма в целом. Если киста запущена, рыба становится бесплодной и погибает.
В естественных, не нарушенных человеком условиях такие случаи относительно редки: пропуск одного нереста, как правило, приводит не к пожизненному бесплодию рыб, а лишь к пропуску еще одного нерестового периода.
Пока полностью не резорбируются половые продукты, оставшиеся от предыдущего нерестового периода, новая порция икры не созревает. Организм обязательно должен освободиться от невыметанных половых продуктов. Это относится как к живородящим, так и к икромечущим рыбам.
Питательные вещества, содержащиеся в дегенерирующих икринках, могут всасываться в кровь и усваиваться организмом. После завершения этого процесса рыба снова может стать способной к размножению. При голодании организм сначала использует свои запасы, затем переходит на внутреннее (эндогенное) питание. При этом прежде всего утилизируются жировая и ослабленная болезнями измененная ткань, имеющиеся в организме опухоли, спайки, неоплодотворенные яйцеклетки у млекопитающих и птиц, невыметанные икринки у рыб. Таким образом, голодание способствует освобождению организма рыб от невыметанной икры.
Кстати, о голодании.
Неоднократно повторенные мною опыты показали, что длительное (в течение одного-двух месяцев) полное голодание в большинстве случаев способствует восстановлению способности к размножению как старых, уже переставших нереститься, так и девственных (виргинных) самок гуппи, слишком долго лишавшихся общения с самцами.
Самцы в этих условиях остаются активными и ухаживают за самками.
Заслуживает, на мой взгляд, внимания и практика содержания производителей и «ремонта» (кандидатов в производители — молодых самцов и самок) при умеренном температурном режиме.
Группу самцов и самок гуппи я содержал в течение нескольких лет без дополнительного обогрева (зимой температура воды была 16-21°C, летом — комнатная). В зимний период гуппи ели очень мало и не размножались, а за лето самки приносили по два-три помета. Самцы тоже не теряли способности к размножению (даже самые старые, шестилетние, дали потомство).
Видимо, производителей следует держать при оптимальных для данного вида температурах, но несколько ниже нерестовых (резорбция икры происходит преимущественно при нерестовых температурах).
Таким образом, голодание рыб и холодную воду в наших аквариумах можно превратить из врагов в друзей наших питомцев.
Несколько слов об интересной физиологической особенности рыб, наблюдаемой чаще всего у меченосцев. Речь идет о переопределении пола, когда самка неожиданно превращается в самца.
Основным признаком начала изменения пола самки служит заострение анального плавника. У самок меченосцев отрастает меч. Это может происходить не только с молодыми, но и с неоднократно приносившими мальков старыми самками, которые начинают функционировать как самцы.
И еще одна особенность, о которой нельзя не сказать.
Любители живородящих рыб знают, что после единственной встречи с самцом самки способны ежемесячно выметывать мальков в течение шести, а то и девяти месяцев. Это объясняется тем, что после осеменения сперма может в течение нескольких месяцев храниться в полости тела самки. Так что если аквариумист захочет получить потомство от выбранного, лучшего, по его мнению, самца, то спаривать надо только с девственными (виргинными) самками. Иначе основная масса мальков может родиться совсем от другого самца, с которым самка встретилась несколько месяцев назад. Учитывая это, селекционеры отделяют самцов от самок как можно раньше и выращивают их раздельно, в разных аквариумах.
 

[ Адрес ]

Раздел: живородящие рыбы, гуппи | [ Добавить комментарий ]